追《生萬物》時，遲蓬飾演的大腳娘形象深入人心——她扛著鋤頭在田間勞作的樣子，讓人不由聯想到老家那些見縫插針種菜的山東長輩；林永健扮演的封二連對雜草也毫不手軟，仿佛把“山東人的農耕DNA”刻畫得淋漓盡致。

實際上，在一個多世紀前，當山東人帶著那份執著和熱情踏上了海外的土地時，“種地魂”便隨之飄洋過海。韓國泡菜的故事就是一個典型的例子：這道深受韓國民眾喜愛的美食背后隱藏著濃厚的“山東血緣”。不僅如此，還有證據表明，煙臺人的智慧更是讓韓國炸醬面脫胎換骨。

19世紀末期，當第一批山東人踏上仁川的土地時，他們隨身攜帶的是家鄉的種子和蔬菜根系。這些作物不僅幫助他們在異國他鄉扎根生存，還促進了當地農業的發展。煙臺大白菜以其緊實的菜心和適宜的含水量，在韓國泡菜壇中占據了重要地位；而章丘大蔥辛辣的味道更是讓韓國人贊不絕口。

史料記載顯示，早在1912年，《朝鮮農產改良要錄》便明確記錄了“自山東芝罘（即煙臺）輸入白菜腌漬法，并強制全羅道2000農戶試作”的事實；同年青島檔案館的《在韓華工名冊》中也清晰記載，37位膠東地區的腌菜師傅受邀赴全州傳授技藝。

今天，在韓國“宗家泡菜”老壇液檢測結果中，山東乳桿菌的比例高達70%——這不僅是一次物種交流的成功案例，更是證明了山東人對泡菜文化貢獻的證據。因此，說韓國泡菜是煙臺泡菜也并不為過。

同樣值得稱道的是炸醬面的故事。1912年，在仁川開“共和春”面館的煙臺人于希光本想推廣家鄉的傳統打鹵面，但遭到了當地顧客關于口味偏咸、缺少甜味反饋的挑戰。于是他靈機一動，改良配方：用韓國黑豆熬醬，并加入洋蔥和胡蘿卜來增加甜香口感，最終現代韓式炸醬面由此誕生。

然而，早期移民生活并非總是順利。20世紀中葉，許多山東人帶著種子赴韓希望在此扎根種地，卻遭遇了“土地掠奪令”的限制——每人最多只能保有半畝土地。有人為保住土地，不得不將房產過戶給看門老人，未料十年后竟被老人的女婿占為己有，其情節比《活著》還要悲涼。

如今，山東人的生活則更加豐富多彩：仁川的年輕人創新地把煎餅果子與芝士泡菜結合在一起，這一創意在TikTok上引發廣泛模仿；尼日利亞的郝愛軍創辦了工業園區，并被非洲員工親切稱為“龍血樹媽媽”——這不僅是因為龍血樹能在沙漠中存活數千年，更因為這種堅韌不拔的精神與山東人如出一轍。

從《生萬物》里的黃土地，到海外的各種菜地、面館，山東人似乎總能憑借手中的種子和手藝，在異國他鄉開辟出一片新天地。你們身邊是否也有這樣“種地名場面”的山東朋友？或者品嘗過帶有濃厚山東風味的海外美食呢？歡迎在評論區分享你的故事。

(責任編輯：佚名)