穿越千年的鹵香——安徽吳山貢鵝的味道之旅

夏夜的合肥街頭，大排檔支起的塑料棚下，三五食客圍著一盤(pán)油光發(fā)亮的貢鵝大快朵頤。當(dāng)老板端著熱騰騰的鵝湯面掀開(kāi)布簾時(shí)，蒸騰的熱氣裹挾著八角茴香的醇厚香氣，瞬間勾住過(guò)路人的腳步。這就是吳山貢鵝的魅力——不需精致擺盤(pán)，無(wú)需華麗說(shuō)辭，單憑一縷穿透千年時(shí)光的鹵香，便足以讓江淮大地的兒女魂?duì)繅?mèng)縈。

公元887年的盛夏，廬州城郊吳山廟前，唐末孝子吳舉人正將精心烹制的鹵鵝供奉在母親墓前。這尋常的孝親之舉，卻因恰逢吳王楊行密省親而載入史冊(cè)。當(dāng)這位五代十國(guó)時(shí)期最驍勇的江淮霸主掀開(kāi)食盒時(shí)，琥珀色的鵝肉在陽(yáng)光下泛著瑪瑙般的光澤，三十余味香料交織的馥郁直沖鼻端。自此，"吳王貢鵝"的美名不脛而走，成就了這道橫跨十二個(gè)世紀(jì)的味覺(jué)傳奇。

這道承載著孝道文化的珍饈，在時(shí)光流轉(zhuǎn)中愈發(fā)璀璨。明清時(shí)期，吳山廟會(huì)上的貢鵝攤綿延數(shù)里，商販們凌晨三點(diǎn)便架起六尺鐵鍋，守著百年老鹵熬煮整夜。晨光微熹時(shí)，頭戴方巾的秀才、趕腳的挑夫、繡樓的小姐，都循著香氣聚在青石板路上，只為嘗一口這"江淮第一味"。

精選120日齡的皖西白鵝，取巢湖之畔的稻谷飼育，方得肉質(zhì)緊實(shí)而不柴。老師傅的絕活從燙皮開(kāi)始：90℃山泉水三燙三晾，鵝皮如綢緞般透亮。百年杉木桶燜鹵八小時(shí)，三十余味藥材隨火候次第綻放，肉桂的甜香與草果的辛烈在時(shí)光中交融。

"九道古法"中最精妙處當(dāng)屬"看天制鹵"：春添金銀花解燥，夏加薄荷葉清涼，秋放野菊增香，冬入老姜驅(qū)寒。這種與自然對(duì)話(huà)的智慧，讓貢鵝的滋味始終與江淮四季同頻共振。當(dāng)琥珀色的鹵汁浸透鵝肉每寸肌理，連骨髓都染上淡淡茶色，方算大功告成。

在安徽人的美食地圖上，貢鵝早已突破節(jié)令的束縛。晨光中的老街，大爺就著鵝肉抿一口濃茶；正午的寫(xiě)字樓，白領(lǐng)們分享著鵝翅飯盒；深夜的燒烤攤，年輕人舉著鵝腿碰杯。最地道的吃法當(dāng)屬"三件套"：鵝肉蘸秘制鹵汁，鵝雜炒青紅椒，鵝架熬湯下面，配一碟脆生生的糖醋紅皮蘿卜，便是最酣暢的市井盛宴。

吳師傅的傳人手中揮舞著鍋鏟，屋內(nèi)百年杉木桶依然蒸騰著熟悉的香氣。這縷穿越千年的鹵香，早已融入安徽人的血脈——它是游子行李箱里的真空包裝，是新人婚宴上的頭道硬菜，更是每個(gè)漂泊者心中最溫柔的鄉(xiāng)愁注腳。當(dāng)筷子夾起那片顫巍巍的鵝肉時(shí)，咬下的何止是美味，分明是八百里巢湖的煙波，是徽商故里的舊夢(mèng)，是刻在江淮兒女骨子里的快意人生。

(責(zé)任編輯：佚名)